La Iglesia Reformista del Marais.

 

 

Iglesia Reformista de Marais

Iglesia Reformista de Marais

Han sido varias las ocasiones en las que, paseando por la Rue Saint-Antoine, me fijé en la iglesia que les muestro en la foto de arriba. Se trata de la Iglesia Reformista del barrio del Marais, una iglesia de culto protestante de la que hablaremos a continuación.

Como pueden ver, la fachada, cuando tomé esta foto en 2007 era lúgubre, triste, hasta sucia y la verdad es que no invitaba a adentrarse en su interior. Además de la fachada, de estilo barroco, destacaba su portentosa cúpula y la pequeñez de su espacio interior.

Sin embargo, hace unos días pude observar en una publicación una imagen totalmente renovada del templo, razón por la cual me he decidido a realizar este post mostrando esta nueva imagen a la vez que nos adentramos en su historia para conocerla aún mejor.

Un acto de culto en la Iglesia Reformista del Marais.

Un acto de culto en la Iglesia Reformista del Marais.

El Temple du Marais, llamado también como el Templo de Santa María, o conocido también en el pasado como Iglesia de Santa María de la Visitación, es una iglesia adherida al culto protestante y, como ya adelantamos más arriba, está en el IV Arrondissement, en la Rue Saint-Antoine, en pleno barrio del Marais.

Tuvo un origen católico gracias a la Orden de la Visitación de María, cuyas hermanas eran conocidas popularmente como las Visitadoras. La Iglesia fue cerrada en la Revolución francesa y posteriormente entregada a la comunidad protestante que es la que la dirige en estos momentos.

La puerta de entrada a la Iglesia Reformista del Marais.

La puerta de entrada a la Iglesia Reformista del Marais.

La Orden de la Visitación de Santa María fue fundada en 1610 por San Francisco de Sales y Santa Juana de Chantal en la ciudad de  Annecy como una orden religiosa católica de monjas. Se construyó un convento en París en 1619, de donde nació la actual iglesia, de hecho el símbolo de la Orden aún está en el rosetón encima de la entrada.

El edificio fue diseñado por François Mansart en 1632, en estilo barroco. El benefactor de la iglesia, Noël Brûlart de Sillery, admirador del Panteón de Roma, desea que el diseño incluya una cúpula central.

Mansart, sin duda, también influenciado por la capilla del castillo de Anet, entregó un diseño muy original con ocho estancias auxiliares interconectadas que rodean la central de la cúpula que se sitúa a 13 metros de altura, incluyendo el altar al sur, la puerta de entrada hacia el norte, tres capillas, dos sacristías al este y el coro de las monjas al oeste. La construcción del edificio fue supervisado por el maestro albañil contratista Michel Villedo.

Iglesia Reformista del Marais.

Iglesia Reformista del Marais.

San Vicente de Paul fue director espiritual del convento durante veintiocho años. La cripta de la iglesia, terminada en 1665, fue el mausoleo de Nicolas Fouquet, superintendente de finanzas de Louis XIV, cuyos restos fueron trasladados a París por su familia un año después de su muerte. La iglesia también es el hogar de la tumba de Henry, marqués de Sévigné, esposo de la escritora Marie de Rabutin-Chantal.

En 1790 durante la Revolución Francesa fue capturado el convento, sus muebles vendidos, y el edificio se convirtió en los almacenes de libros incautados a los inmigrantes. En 1792 las hermanas fueron expulsadas y la Sociedad de Amigos de la Ley, dirigido por la cortesana Theroigne de Mericourt, utiliza la capilla para las reuniones. En 1796 los edificios fueron vendidos y posteriormente demolidos.

Después de la revolución, las hermanas reconstituyeron su convento como el Monasterio de la Visitación en el número 68 de la Avenida Denfert-Rochereau donde continúan hasta nuestros días.

En cuanto a los restos del convento el Obispo Fremiot los retiró a la nueva ubicación en 1836 en lugar de dejarlos en una iglesia protestante.

La cúpula de la Iglesia Reformista del Marais.

La cúpula de la Iglesia Reformista del Marais.

Después de que se firmara el Concordato de 1801, el templo fue entregado, junto con Saint-Louis du Louvre y la capilla de la abadía Pentemont, para el uso de los creyentes reformados de París que habían sido obligados a celebrar sus cultos en secreto o en las capillas de embajadas desde la revocación del Edicto de Nantes en 1685.

La primera vez que el pastor Paul-Henri Marron predicó en la nueva iglesia, comentó sobre cómo protestantes ahora podían rezar en la libertad y seguridad en un templo situado entre los símbolos de la opresión de sus antepasados, la Bastilla y la Casa de los Jesuitas en el Liceo Carlomagno.

La iglesia fue el hogar del famoso planificador de la ciudad Georges-Eugène Haussmann y el arquitecto Victor Baltard durante sus años de estudiante en la Universidad Henri IV.

La Caridad y la Religión, dos de las figuras que iluminan la fachada de la Iglesia Reformista del Marais.

La Caridad y la Religión, dos de las figuras que iluminan la fachada de la Iglesia Reformista del Marais.

El edificio fue dañado en mayo de 1871 por un violento combate en una barricada directamente en frente de la iglesia durante la Comuna de París. El trabajo de restauración se llevó a cabo en 1874 por Marcelino Varcollier y las estatuas en el frontón de la caridad y la religión fueron talladas por Ernest-Eugène Hiolle. El órgano de la iglesia fue construida por Joseph Merklin en 1895 con un trabajo adicional por Haerpfer en 1960 y Heddelin en 1992.

Elisée Lacheret se convirtió en el pastor de la iglesia en 1902 y se mueve desde el más teológicamente liberal templo de l’Oratoire du Louvre al más evangélico Temple du Marais. Como presidente de la comisión permanente de la Iglesia Reformada jugó un papel importante durante el debate que condujo a la política laicista que separó la Iglesia del Estado en Francia en 1905.  Una placa en la iglesia conmemora su papel en asegurar el libre ejercicio de la religión, así como en la organización de los Eglises Réformées Evangéliques, el ala evangélica de la iglesia reformada. Durante las guerras mundiales la cripta de la iglesia fue utilizada como refugio de los bombardeos y bajo la ocupación alemana de Francia durante la Segunda Guerra Mundial el órgano se utilizó para ocultar judíos.

Iglesia Reformista del Marais.

Iglesia Reformista del Marais.

La iglesia continúa como parte de la Iglesia Protestante Unida de Francia y ha experimentado una gran revitalización en los últimos años al pasar de un puñado de fieles en 2004 a 300 asistentes semanales, la mayoría menores de 40 años, hoy en día. Hay servicios franceses a las 10:30 de la mañana del domingo, un servicio a la comunidad africana (en francés) a las 13:00, un servicio japonés a las 16:00, y un servicio en árabe a las 18:00.

La iglesia está abierta a los turistas sábados por la tarde a partir de 15:30 a 17:30.

Los Puentes de París (36): el Pont National.

 

Pont National.

Pont National.

En el recorrido completo de los puentes de París ya estamos llegando casi al final, hoy veremos al Pont National, el puente número 36 y penúltimo de todos los puentes parisinos.

El Pont National, con una longitud de 240 metros y una anchura de 39, fue construido entre 1852 y 1853 por los ingenieros Couche y Petit, quienes idearon un paso que permitiera el paso de la via férrea llamada “Petite Ceinture” (anillo pequeño) que hoy está en desuso.

El puente tiene cinco arcos de 34,50 metros cada uno y está construido con mampostería sobre pilares de piedra y dos vanos añadidos de 12 metros que son los que se apoyan sobre el borde de las calles laterales..

Pont National.

Pont National.

Al principio de su construcción el puente fue llamado Pont Napoleon III por el Baron Haussmann, autor del moderno urbanismo de París. Sin embargo, en 1870, en puente fue renombrado con el nombre actual, Pont National, tras la derrota militar del ejercito francés contra el ejército prusiano.

El Pont National se encuentra aguas arribas del Pont de Tolbiac y aguas abajo del Pont Amont. Conecta el Boulevard Poniatowska en la orilla derecha y con el Boulevard Massena en la orilla izquierda. Entre los años 1936 y 1944 primero y entre 1951 y 1953 después, el puente fue ampliado para permitir el paso del tranvía.

La línea de dicho tranvía del “Petite Ceinture” fue abandonado con el tiempo aunque las vías se han mantenido con la idea de permitir posteriormente una interconexión entre la estación de Lyon y la de Austerlitz.

Mapa de situación del Pont National

Mapa de situación del Pont National.

 

El París más recóndito y oculto.

 

París insólita y secreta.

París insólita y secreta.

Hace unos días pudimos localizar lo más chic, lo más actual, lo más de moda de París de la mano de Inès de la Fressange y su guía parisina. Hoy os presento un nuevo libro, una nueva guía que lleva el sugerente título de “París insólita y secreta”, una obra de Jacques Garance y Maud Ratton y coparticipado en la tarea de fotografía por Stéphanie Rivoal.

Esta guía está realizada por tres habitantes París y destinadas tanto a los propios parisinos como a aquellos visitantes que quieran salirse realmente de las rutas más transitadas. En estas guías se encuentran lugares de París que otras publicaciones no mencionan, los que son, por definición, insólitos, secretos y desconocidos, evitando los más célebres y visitados.

París insólita y secreta.

París insólita y secreta.

En la contraportada podemos leer este texto para abrir boca: “La chimenea de la Torre Eiffel, un sacerdote que bendice los animales, la casa maldita de la Avenue Frochot, bomberos vinicultores, un falo invertido en una famosa puerta de entrada, un árbol en una iglesia, un pequeño museo de los horrores de la anatomía humana y animal, un albergue antiatómico en la Gare de l’Est, un auténtico faro bretón cerca de Montparnasse, insospechados vestigios de burdeles, monogramas reales escondidos en el Cour Carrée del Louvre, la presentación de la corona de espinas de Cristo, un reloj solar diseñado por Dalí, un misterioso monumento francmasón en el Champ-de-Mars, un templo chino en un parking, el meridiano de París, el meridiano verde, la tumba falsa del rey Louis XVII…”, pero esta guía es mucho más. Cuando lees y terminas un capítulo, quieres más.

París insólita y secreta.

París insólita y secreta.

Tantos lugares y detalles destinados a aquellos que creen conocer bien París a los que aún le quedan muchos lugares insólitos y secretos para visitar.

El libro está editado por la Editorial Jonglez y yo lo adquirí por 18 euros. Está encuadernado en tapa blanda y contiene 384 páginas a todo color. Además del índice propiamente dicho dividido por cada uno de los Arrondissemets de París, contiene otro con el contenido ordenado alfabéticamente.

París insólita y secreta.

París insólita y secreta.

También contiene un tercer índice dividir por temas, muy útil e igual de importante para los que quieran ir al grano en una materia en concreto:

  • El agua en París.
  • Arquitectura.
  • Art Nouveau.
  • Ciencias y educación.
  • Curiosidades.
  • Geografía.
  • Historia.
  • Jardines y naturaleza.
  • Murallas.
  • Museos.
  • Niños.
  • Paseos, calles y paisajes pintorescos.
  • Religión y esoterismo.
París insólita y secreta.

París insólita y secreta.

Una guía de lo más chic de París.

 

París. Mi guía Chic de la ciudad.

París. Mi guía Chic de la ciudad.

A veces, para el ávido lector, suelo incluir algún que otro libro sobre París que he leído y que, obviamente, recomiendo a mis lectores para una lectura de provecho. En esta ocasión os voy a presentar dos libros, uno hoy y otro en unos días, que pueden servir de ayuda al visitante de París que quiero descubrir rincones, detalles, comercios o restaurantes que se salen del común de los recorridos turísticos de París.

Hoy nos introduciremos en un libro para estar a la moda, se titula “París. Mi guía chic de la ciudad” y está escrito por Inès de la Fressange (en colaboración con Sophie Gachet). Comencemos por conocer un poco a la autora.

París. Mi guía Chic de la ciudad.

Portada de “París. Mi guía Chic de la ciudad”.

Inès Marie Lætitia Églantine Isabelle de Seignard de La Fressange nació el 11 de agosto de 1957 y es una modelo (mide 1,80 m, pesa 50 kilos y es guapísima, por si les interesa saberlo) y diseñadora de moda y perfumes franco-argentina.

Nació en Gassin (Francia). Su padre francés, André de Seignard, Marqués de La Fressange era un corredor de bolsa, y su madre, Cecilia Sánchez Cirez, era una modelo argentina nacida en la ciudad de Córdoba. Inès se crió en una mansión del siglo XVIII a las afueras de París con tres hermanos. Su abuela era la Señora Simone Jacquinot, heredera de la fortuna bancaria de Lazard.

Contraportada de "París. Mi guía Chic de la ciudad".

Contraportada de “París. Mi guía Chic de la ciudad”.

En los años 1980, se convirtió en la primera modelo en firmar un contrato de modelado exclusivo con la casa de alta costura Chanel, con el diseñador de modas Karl Lagerfeld, del cual ella se hizo su musa.

Sin embargo, en 1989, Lagerfeld y La Fressange tuvieron una discusión. Probablemente esta discusión, al menos en parte, se centró en su decisión de prestar su imagen para un busto de Marianne, el símbolo máximo de la representación de la República Francesa. Lagerfeld según se dice condenó su decisión, diciendo de Marianne que era la encarnación “de todo lo que es aburrido, burgués, y provinciano” y que él no disfrazaría monumentos históricos.

Uno de los planos de situación de los lugares mencionados en "París. Mi guía Chic de la ciudad".

Uno de los planos de situación de los lugares mencionados en “París. Mi guía Chic de la ciudad”.

El 9 de junio de 1990, contrajo matrimonio con Luigi d’Urso (nacido en 1951 y fallecido en 2006), un ejecutivo de ferrocarril italiano. Fruto de este matrimonio ella tuvo dos hijas: Nine Marie d’Urso (nacida en 1994 y cuya madrina es la princesa Carolina de Mónaco), y Violette Marie d’Urso (nacida en 1999).

París. Mi guía Chic de la ciudad.

París. Mi guía Chic de la ciudad.

Desde 2009, La Fressange no suele hacer de modelo. Es una empresaria con una cadena de pequeñas tiendas de moda, y diseñadora y consultora para Jean-Paul Gaultier. Presentó una creación para Gaultier para la primavera/verano de 2009 para la colección de alta costura en París durante la Semana de Costura y desfiló sobre la pasarela para Gaultier durante el acontecimiento, a la edad de 51 años. Desde ese año está casada con Dennis Olivennes.

Inès de La Fressange incluye a su propia tienda en el libro.

Inès de La Fressange incluye a su propia tienda en el libro.

Tiene su estudio en el número 29 de la Rue Faubourg Saint Honoré desde donde diseña a la vez que escribe sobre lo que más le gusta, la moda y París. Ha escrito obras como La Parisienne (2010) o la que vamos a ver en el día de hoy: “París. Mi guía chic de la ciudad”.

París. Mi guía Chic de la ciudad.

París. Mi guía Chic de la ciudad.

Como ya os habréis hecho a la idea, este libro sobre lo más chic de París nos describe los lugares de moda de la capital francesa. Desde tiendas de ropa hasta restaurantes, desde tiendas de muebles y decoración hasta cafés, desde pastelerías hasta el hotel más selecto. Lo más de lo más visto desde el punto de vista de una parisienne de pura cepa.

París. Mi guía Chic de la ciudad.

París. Mi guía Chic de la ciudad.

Su lectura nos divierte por los textos cortos y precisos y con las fotografías explicativas. Nos ponen los dientes largos en la mayoría de las ocasiones. Pero como decía más arriba, el que haya visitado París en varias ocasiones puede deshacerse de unos minutos para buscar estos rincones selectos, quien lo visite por primera o segunda vez seguro que tiene una forma mejor de ocupar su tiempo.

Espero que lo disfruten.

París. Mi guía Chic de la ciudad.

París. Mi guía Chic de la ciudad.

El monumento a Gaspard de Coligny.

 

El Oratorio del Louvre.

El Oratorio del Louvre.

En el 145 de la Rue Saint Honoré se encuentra la entrada al Oratorio del Louvre, una pequeña iglesia que permanece abierta al culto de los cristianos protestantes. Si rodeamos la iglesia por la Rue de l´Oratoire hasta llegar a la Rue de Rivoli, podemos ver un monumento personalísimo pues está dedicado al Almirante Gaspard de Coligny, un defensor de la Reforma en la iglesia de Cristo, un personaje que, en sus últimos años de vida, decidió ser protestante y abogar por una nueva iglesia en su relación con Dios.

El Oratorio del Louvre.

El Oratorio del Louvre.

El monumento allí colocado es de grandes dimensiones y, con él,  la Iglesia quiere ofrecer un espacio de encuentro, reflexión y meditación. Se pretende que este Oratorio sea un lugar donde el Evangelio se viva en el diálogo dentro de una iglesia donde pensar y creer en libertad.

Veamos brevemente cuál fue la historia de Gaspard de Coligny. Gaspard de Coligny o Gaspard de Chatillon (nació en Châtillon-Coligny el16 de febrero de 1519 y murió en París el 24 de agosto de 1572), noble francés, político y militar que lideró el partido de los hugonotes protestantes durante las Guerras de religión de Francia.

El Oratorio del Louvre. Monumento a Gaspard de Coligny, en la Rue de Rivoli.

El Oratorio del Louvre. Monumento a Gaspard de Coligny, en la Rue de Rivoli.

En 1557, tras la ruptura de la tregua de Vaucelles pactada con Charles V y la invasión francesa de Nápoles, Coligny tomó el mando de las tropas de François I de Francia durante la batalla de San Quintín. Después de la derrota, fue capturado y encarcelado en la Ecluse, permaneciendo dos años en prisión, durante los cuales adoptó las ideas de los hugonotes a instancias de su familia.

Tras hacerse protestante, se convirtió en dirigente del partido de los hugonotes junto con el príncipe de Condé.

El Oratorio del Louvre. Monumento a Gaspard de Coligny, en la Rue de Rivoli.

El Oratorio del Louvre. Monumento a Gaspard de Coligny, en la Rue de Rivoli.

En 1563 tuvo lugar el asesinato de Francisco I de Lorenaduque de Guisa, por Poltrot de Méré, y Gaspard de Coligny fue acusado de haberlo encargado. Más tarde, en 1567, participó en otro complot junto con Louis I de CondéFrançois de Coligny y Guyonne XVIII de Laval: la persecución de Meaux contra el rey Charles IX de Francia y la reina madre Catalina de Médicis. A raíz de ello, el rey le condenó a muerte y confiscó sus bienes, pero abandonó la corte en compañía del príncipe de Condé para exiliarse en Borgoña, y más tarde en La Rochelle.

Monumento a Gaspard de Coligny.

Monumento a Gaspard de Coligny.

Llamado por Charles IX de Francia, durante la tercera guerra religiosa tomó el mando único del partido protestante tras la batalla de Jarnac (13 de marzo de 1569) donde fue asesinado Condé. En Moncontour (3 de octubre de 1569), Coligny fue derrotado por el duque de Anjou, futuro Henry III de Francia, pero consiguió huir hacía el Languedoc con sus tropas, donde se reorganizó y formó el ejército de los “vizcondes”. Coligny recuperó la iniciativa militar y amenazó París en 1570 desde Charité-sur-Loire, forzando entonces la Paz de Saint-Germain (8 de agosto de 1570), en la que logró estipular su readmisión en la corte y la de los protestantes en la administración.

Este acuerdo de paz fue contestado entre otros por el ala más intransigente del partido católico, que se inquietó por su influencia sobre Charles IX, a quien Coligny propuso hasta tres veces intervenir en Flandes contra España.

 

Monumento a Gaspard de Coligny.

Monumento a Gaspard de Coligny.

El 22 de agosto de 1572, como parte de los acontecimientos previos a la Matanza de San Bartolomé, Coligny sufrió un atentado que le dejó gravemente herido al pasar delante de una mansión que pertenecía a los Guisa.

Existen varias versiones historiográficas sobre los responsables de este acto: Catalina de Médicis en persona, la Casa de Guisa o incluso por mandato del duque de Alba, representante de Felipe II de España.

El rey Charles IX acudió a visitar a Coligny y le prometió amparo, pero la insistencia de sus partidarios en reclamar justicia le hicieron dudar de que no se tratase de un nuevo complot del partido hugonote. Fue entonces cuando se desencadenaron los acontecimientos de la noche del 23 de agosto de 1572, conocidos como matanza de San Bartolomé, durante los cuales Coligny, aún convaleciente, fue asesinado en su lecho y defenestrado, dando comienzo a la cuarta de las guerras de religión.

Monumento a Gaspard de Coligny.

Monumento a Gaspard de Coligny.

En el monumento podemos ver tres figuras. En el centro al propio personaje. A la izquierda una mujer que simboliza la Patria sosteniendo una corona, a la derecha la Religión sosteniendo una palma. Obra realizada en 1889 por el escultor Gustave Crauk (1827-1905).

La torre de la Plaza del Louvre.

 

La torre del Mairie 1e Arrondissement

La torre del Mairie 1e Arrondissement

El arquitecto alemán Jacques Hittorff, nacido en Colonia en 1792 ha dejado en París su impronta con una obra abundante y un diseño de alta calidad. Su influencia fue tal que, bajo el reinado de Louis Philippe se le encargó asumir desafíos extraordinarios como la renovación de la Plaza de la Concorde, sus fuentes, estatuas y columnas, los quincunces de los Campos Elíseos (un quincunce es una disposición geométrica de cinco piezas formada por cuatro elementos formando un cuadrilátero, al que se añade un quinto elemento en el cruce de sus diagonales), los cafés al aire libre e incluso se le permitió implementar vistas panorámicas a lo largo de su recorrido.

También  levantó la iglesia de San Vicente de Paul, la sala Favart y algún teatro de menor importancia. Durante el Segundo Imperio fue también responsable de levantar el Circo de Verano y el Circo de Invierno de los Campos Elíseos. Diseñó la Place de l’Étoile y construyó la fundación Eugène Napoleon y la nueva estación del Norte.

La torre del Mairie 1e Arrondissement

La torre del Mairie 1e Arrondissement

Haussmann, en su afán rediseñador del urbanismo de París, le encargó el edificio del Mairie 1e Arrondissement, el ayuntamiento del distrito del Louvre, pidiéndole cierta similitud con el diseño arquitectónico de la iglesia cercana, Saint Germain l´Auxerrois, sin reproducir las formas y los detalles de su arquitectura gótica. En este difícil ejercicio de diseño, Hittorff trajo una solución portentosa tanto desde el punto de vista académico como artístico.

La torre del Mairie 1e Arrondissement.

La torre del Mairie 1e Arrondissement. La imagen de Saint Germain l´Auxerrois.

Frente a la Plaza del Louvre, el arquitecto alemán reproduce un porche con exactamente el diseño de cinco arcos de desigual altura del pórtico de Saint- Germain l’ Auxerrois. Pero de esto y del edifico en su conjunto ya hemos hablado en otra ocasión.

Hoy nos vamos a centrar en la torre que podemos ver entre los dos edificios, el civil (Mairie) y el religioso (Saint Germain l´Auxerrois) y, sobre todo, vamos a aclara un error que casi todo el mundo comete cuando visita el lugar. La torre no forma parte de la iglesia, la torre es parte del edificio del Mairie 1e Arrondissement.

La torre del Mairie 1e Arrondissement, vista desde la iglesia de Saint Germain l´Auxerrois.

La torre del Mairie 1e Arrondissement, vista desde la iglesia de Saint Germain l´Auxerrois.

No podemos disociar, por tanto, el campanario, que se encuentra entre el Ayuntamiento y la iglesia, de la historia del propio ayuntamiento. La construcción se inició en 1858 según los planes de Théodore Ballu que participó, poco antes de la restauración de la Tour Saint-Jacques (1852-1855).

Tiene una altura de treinta y ocho metros y consta de cuatro pisos irregulares. La planta baja y el primer piso son cuadrados, los pisos superiores son octogonales.

La torre del Mairie 1e Arrondissement.

La torre del Mairie 1e Arrondissement. Vista desde la entrada principal. Arriba podemos ver el reloj

Una torreta colocada en la fachada posterior contiene la escalera de caracol que permite llegar al tercer piso y continua hasta la balaustrada de las escaleras por una plataforma de madera y metal. El campanario está decorado con gárgolas, pilastras con arbotantes en el tercer piso, con ventanas ojivales cubierto con un parteluz en la planta superior.

Está conectada a la iglesia y al ayuntamiento con dos paredes que tienen ambas una gran puerta con arco.

Muchas estatuas comparten todos los huecos disponibles en las pilastras de las esquinas o en las falsas ventanas de la primera planta: los obispos St. Germain I’Auxerrois, St. Landry (Landerico) y St. Denis; los reyes Childeberto, Clovis, Pipino el Breve, Philipe Augusto, St. Louis, Hugo Capeto, Carlomagno y Dagoberto.

En la sala en la planta baja, las ventanas están decoradas con dos vidrieras de Eugène-Stanislas Oudinot, “Las inmersiones” y “La resurrección de Lázaro”.

La torre del Mairie 1e Arrondissement.

La torre del Mairie 1e Arrondissement. vemos las ventanas ojivales y los arbotantes que sujetan la verticalidad de la torre.

En la fachada de la segunda planta se ha dispuesto tres elementos de medición: reloj, barómetro y termómetro.

El campanario posee el carillon más completo y más perfecto de Francia. Tiene treinta y ocho campanas (con tres gamas cromáticas). Fue instalado en 1884 y funcionó hasta 1975. Entonces fue completamente restaurado y todavía se escucha a las horas regulares. Todos los miércoles a las 14:30, el campanero Renaud Gagneux, realiza un concierto que convoca en la Place du Louvre a muchos oyentes.

La torre del Mairie 1e Arrondissement.

La torre del Mairie 1e Arrondissement. El último piso coronado por las gárgolas.

Los Puentes de París (35): el Pont de Tolbiac.

 

Pont de Tolbiac.

Pont de Tolbiac.

Cada vez nos acercamos más hacia el recuento final de los puentes de París. El Pont de Tolbiac es el antepenúltimo si contamos, de izquierda a derecha, a todos los puentes del río Sena que están enmarcados por la autopista de circunvalación de la ciudad.

El Pont de Tolbiac es un puente de piedra con cinco arcos elípticos que se extiende 168 metros de largo y 20 metros de ancho. Une el Quai de Bercy en el XIIº Arrondissement con la rue Neuve-Tolbiac en el XIIIº Arrondissement.

Pont de Tolbiac, con la biblioteca François Mitterrand al fondo.

Pont de Tolbiac, con la biblioteca François Mitterrand al fondo.

La fecha de creación del Pont de Tolbiac va unida al crecimiento de los barrios de la ciudad que surgen por el este de la misma durante la segunda mitad del siglo XIX. Su construcción se decidió en el año 1876, empezó a construirse en 1879 y fue finalizado en 1882. Dentro de los proyectos presentados, existió uno del arquitecto Gustave Eiffel aunque el consejo municipal optó por rechazar este ambicioso proyecto, decidiéndose por uno más clásico y sencillo.

Primera placa de recuerdo de los aviadores franceses.

Primera placa de recuerdo de los aviadores franceses.

El 3 de Octubre de 1943, en la IIª Guerra Mundial, durante el bombardeo de la central eléctrica en Chevily-Laure, un avión bombardero Douglas Boston Lorena fue alcanzado por el fuego antiaéreo. el teniente Yves Franco logro desviar el avión hasta las aguas del Sena para evitar crear una catástrofe sobre los parisinos. Chocó contra el Pont de Tolbiac, muriendo los cuatro tripulantes de la aeronave. Unas placas conmemoran este hecho sobre las paredes del puente.

Segunda placa de recuerdo de los aviadores franceses.

Segunda placa de recuerdo de los aviadores franceses.

Mapa de situación del Pont de Tolbiac

Mapa de situación del Pont de Tolbiac

El Memorial de los Mártires de la Deportación.

 

Memorial de los mártires de la Deportación

Memorial de los mártires de la Deportación

En  esquina de la Square de l´Île-de-la-Cité más cercana a la Isla de Saint Louis nos encontramos con un monumento muy particular, el Memorial de los Mártires de la Deportación, un recinto cerrado donde se puede ver y sentir el horror de los campos de concentración y exterminio nazis. Pero antes de adentrarnos en él veamos brevemente su historia.

Entre 1933 y 1945, el régimen político establecido por el Tercer Reich, basado en las teorías de Adolf Hitler, dio lugar a un sistema de campos de concentración diseñados para encarcelar y  deportar personas, acabar con los oponentes políticos, miembros de la Resistencia, inadaptados sociales, homosexuales, testigos de Jehová y cualquier otra persona que no cumpliera con la famosa “A”, los criterios de la “Aryan race”, la carrera aria (judíos, eslavos, gitanos y discapacitados) .

Ya en 1933 se abrieron campos de concentración en Dachau y Oranienburg y como el Reich se extendió por toda Europa, también lo hicieron los campos formando una red sólida en todos los territorios que habían sido ocupados. Es así como en 1941 el campo de Natzweiler-Struthof fue creado en Alsacia. Durante ese mismo año comenzó el genocidio dirigido primeramente contra los judíos y los gitanos.

Memorial de los mártires de la Deportación

Memorial de los mártires de la Deportación

Al mismo tiempo, como el conflicto bélico se estaba extendiendo por todo el mundo, el régimen nazi utiliza a los deportados en la industria alemana como mano de obra barata. Fueron sometidos a un trabajo agotador y un sufrimiento físico y mental enorme: hambre, cansancio, golpes, tortura, horca, fusilamiento y experimentos médicos creando un elevado número de víctimas. Muchos otros murieron después durante las marchas de la muerte cuando el SS evacuaron a los campos.

Memorial de los Mártires de la Deportación.

Memorial de los Mártires de la Deportación.

Los judíos tuvieron que soportar llevar como distintivo de vergüenza una estrella amarilla tanto en Alemania como en todos los territorios que habían sido ocupados, incluidos los que vivían dentro de los guetos de internamiento o los campos de concentración y exterminio.

Memorial de los Mártires de la Deportación.

Memorial de los Mártires de la Deportación.

En 2002, una exhaustiva investigación histórica indicó que las medidas impuestas por los nazis y el gobierno de Vichy afectaron a más de 160.000 franceses y extranjeros, hombres, mujeres y niños que fueron detenidos en Francia y luego deportados :

  1. 85.000 como consecuencia de la represión contra la resistencia a las fuerzas de ocupación, incluidos los miembros de la propia resistencia, oponentes políticos y rehenes o víctimas de las Fuerzas represivas. La mayor parte pasa a través del campo de concentración de Compiègne-Royallieu o el Fuerte de Romainville, cerca de París. Más de la mitad murieron, incluyendo alrededor de 1.000 en las cámaras de gas o centros de eutanasia.
  2. 76.000, incluyendo 11.000 niños, como resultado de la persecución antisemita en Europa. La mayoría había pasado tiempo en el campo de Drancy, en las afueras de París. Ellos fueron exterminados en camiones o cámaras de gas, en Majdanek, Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Belzec y Chelmno, a excepción de los pocos que se consideraron aptos para el trabajo y destinado a trabajo esclavo en los campos de concentración. Sólo el 3% volvieron.
Memorial de los mártires de la Deportación

Memorial de los mártires de la Deportación

Para recordar estos años de tragedia, Francia decidió instaurar el Memorial de los Mártires de la Deportación. Este monumento fue inaugurado el 12 de abril 1962 por el General de Gaulle, Presidente de la República Francesa, como un lugar de contemplación y recuerdo de los sufrimientos causados por la deportación.

Fue creado por el arquitecto Georges-Henri Pingusson , y representa ciertas características que definen el entorno de los campos de concentración: pasos estrechos, escaleras estrechas, claveteado en las puertas, vistas restringidas sin la vista del horizonte y las referencias frecuentes al triángulo, la marca distintiva de los deportados .

Memorial de los Mártires de la Deportación.

Memorial de los Mártires de la Deportación.

Los rebajes triangulares dentro de la cripta muestran los nombres de los principales campos, donde se guardó la tierra y ceniza que se reunieron a partir de cada uno de ellos. Los miles de luces brillantes que se pueden ver en la galería representan los deportados que nunca volvieron.

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Las cenizas de una persona deportada desconocido del campo de Natzweiler-Struthof están enterradas en la entrada a la galería. Textos y poemas de Robert Desnos , Louis Aragon, Paul Eluard, Jean -Paul Sartre y Antoine de Saint-Exupéry que recuerdan la deportación se han reproducido en las paredes de la cripta .

Memorial de los Mártires de la Deportación.

Memorial de los Mártires de la Deportación.

Sin embargo, el verdadero memorial a las víctimas de la Shoah (catástrofe en hebreo y sinónimo de Holocausto) se encuentra en la entrada, donde 4 muros exhiben los nombres de 76 mil hombres, mujeres y niños deportados desde Francia hasta los campos de exterminio.

Square de l´Île de France. Memorial de los Mártires de la Deportación.

Square de l´Île de France. Memorial de los Mártires de la Deportación.

La “Square de l´Île-de-France”.

 

Plano de Paris de 1771

Plano de Paris de 1771

Hace ya algunos meses escribimos acerca de la Plaza Juan XXIII, una plaza que está justo detrás de la Catedral de Notre Dame. La Île de la Cité ha sufrido muchos cambios a lo largo de los siglos, uno de ellos, quizá el más importante es el crecimiento de la misma por su esquina sureste, justo detrás de la catedral. A esta zona, ahora mismo ajardinada, se le llama Square de l´Île-de-France. En este plano de 1771 lo podemos distinguir a la derecha abajo.

Zona ajardinada de l´Île-de-France

Zona ajardinada de la Square de l´Île-de-France

El crecimiento artificial de esta parte de la isla se va produciendo progresivamente. De hecho, en el siglo XIV, la tierra es conocida como “Motte-aux-Papelards” que puede ser traducido como “tierra con rellenos”, porque son los escombros y la basura acumulada durante y después de la construcción de la catedral de Notre Dame los que se acumulan en este punto junto al río.

Pero abundemos por un momento en la palabra francesa “papelards”, un término muy rico desde el punto de vista semántico y que, por tanto, puede tomar otros significados, con lo que, a esta zona,  el vulgo les atribuyó con el tiempo los apodos de “el terrón de los santurrones o el terrón de los hipócritas”.

En 1687, existía un primer jardín cuyo acceso sólo estaba reservado a los hombres y era parte del recinto de los canónigos de la catedral.

Square Île-de-France

Square de l’Ile-de-France

Bajo el Segundo Imperio , en 1868 , Haussmann hace construir allí la morgue de la capital. El edificio que se construye se parece a un pequeño templo griego.

Actualmente este espacio verde está junto al Memorial de los Mártires de la Deportación, construidos entre 1954 y 1964 del que hablaremos más adelante. Allí un sauce llorón está dedicado a las víctimas del nazismo.

La zona está normalmente bastante concurrida con turistas, músicos que se quieren ganar algunos euros y parejas que muestran su amor entre los parterres y las flores.

¿Por qué no tiene brazos la Venus de Milo?

 

La Venus de Milo, en el Museo del Louvre.

La Venus de Milo, en el Museo del Louvre.

En el Museo del Louvre podemos ver miles y miles de objetos y obras de arte que tienen un valor incalculable. sin embargo, para mi hay tres obras que forman la santísima Trinidad del Louvre y que no deben perderse por nada del mundo. Por supuesto, el cuadro de la Gioconda de Leonardo da Vinci es la más conocida y la más espectacular de todas. después de ésta, dos esculturas helenísticas completan el trío, la Victoria de Samotracia (que pueden ver en este enlace) y la Venus de Milo a quién nos vamos a referir en el día de hoy contando parte de su historia.

La cabeza de la Venus de Milo.

La cabeza de la Venus de Milo.

La Venus de Milo es una de las estatuas más representativas del período helenístico de la escultura griega y una de las más famosas esculturas de la antigua Grecia. Fue creada en algún momento entre los años 130 y 100 a. C., y se cree que representa a Afrodita (denominada Venus en la mitología romana), diosa del amor y la belleza. Mide, aproximadamente, 211 cm de alto.

La isla de Milos, vista de satélite de la isla, con las islas vecinas de Kimolos (norte), Polyaigos (este), Antimilos (oeste).

La isla de Milo, vista de satélite de la isla, con las islas vecinas de Kimolos (norte), Polyaigos (este), Antimilos (oeste).

Esta estatua fue encontrada en la isla de Milo (o Milos, en las Islas Cícladas) desenterrada por un campesino y vendida a Francia entre 1819 y 1820. El precio que el campesino pedía por la escultura era demasiado alto, y Dumont d’Urville (viajero que realizó una parada en este lugar), no llevaba el dinero suficiente como para comprarlo, por lo que recurrió a un embajador francés en Constantinopla, quien accedió a comprarla. Sin embargo, anteriormente el campesino había acordado venderla a los turcos, lo que inició un conflicto por la posesión de la estatua.

La escultura fue hecha en mármol blanco, en varios bloques cuyas uniones no son visibles, en un tamaño ligeramente superior al natural. Se desconoce su autor, pero se ha sugerido que pudiera ser obra de Alejandro de Antioquía. Esta escultura posee un estilo característico del final de la época helenística, que retoma el interés por los temas clásicos al tiempo que los renueva.

La Venus de Milo sin sus brazos.

La Venus de Milo sin sus brazos.

La estatua se encontró semienterrada, en dos pedazos, el 8 de abril de 1820 en la isla egea de Milos, llamada también Milo, por un campesino llamado Yórgos Kendrotás. Cerca de la estatua se encontró un fragmento de un antebrazo y la mano con una manzana y estos restos son considerados parte de sus brazos. Lo cierto es que no está claro si los brazos pudieron perderse después del hallazgo moderno de la escultura. Yórgos dejó una mitad de la Venus en el mismo lugar donde la había encontrado por no poder desenterrarla, pues su peso es de al menos 900 kilos, y la otra mitad la llevó al establo, ofreciendo en primer lugar la venta de la estatua a un clérigo ortodoxo.

En aquellos momentos se estaba librando la última etapa de la Guerra de Independencia de Grecia del Imperio Otomano, y el clérigo griego contactó, para eludir a las autoridades turcas, con un oficial naval francés Jules Dumont D’Urville, quien enseguida reconoció el valor de la estatua y presuntamente arregló con el clérigo una oscura compra del embajador francés en Constantinopla, el Marqués de Riviere.

Ésta es la versión oficial, aunque algunos historiadores apuntan a que la estatua salió de la isla por la fuerza, perdiendo los dos brazos al golpearse contra las rocas; sin embargo, también se dice que los turcos atacaron la embarcación y en la pelea la estatua perdió los brazos. Lo cierto es que después de algún trabajo de reparación, la estatua fue presentada al Rey Louis XVIII en 1821. Finalmente, el Rey la entregó al Museo del Louvre en París, donde todavía se muestra hoy a la admiración pública.

La Venus de Milo.

La Venus de Milo.

La Venus de Milo salió de Grecia el 1 de marzo de 1821, apenas veinte días antes de que la Grecia moderna declarara su independencia del imperio otomano, el 25 de marzo de ese mismo año. Pocos años antes, en 1815, el Museo del Louvre había tenido que devolver a Italia, su lugar original, otra escultura famosa, la llamada Venus de Médici, traída a París por Napoleón Bonaparte y que la restaurada monarquía francesa había devuelto a Italia.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la estatua permaneció en el Castillo de Valençay. En 1960, una comisión de arqueólogos turcos presentó ante André Malraux una petición en la que reclamaba la devolución de la Venus de Milo. Este pedido se basaba en un informe del jurista Ahmed Rechim, quien acusaba a los franceses de haber robado la estatua y decía que esta pertenecía al imperio otomano. Calificaba el descubrimiento de Yorgos como un «incidente» y que sólo tres familias conocían la ubicación de los brazos de la Venus, y al final, Ahmed acaba con un mensaje amenazador:

Si Francia devuelve la estatua, Turquía retornará los brazos a su lugar, dotando al mundo de una gran obra en todo su esplendor original; de lo contrario, la Venus de Milo seguirá mostrando sus muñones en el Museo de Louvre.

Malraux se negó a devolverla. Esta es la razón por la que no podemos ver en el Louvre a la Venus de Milo con sus brazos originales.